在那遥远的地方 [复制链接]

距香炉山十公里的地方，是一个只有十几户的小村庄——桐木。长期在这片土地上劳作的人，会产生一种近乎遁世的举动，以此为家，守望一片茂盛森林和香炉山直到终老。

桐木是根据苗名音译而来，据说这个小村庄曾经桐木成林，绿意葱郁，是无人居住的世外桃源，后来有人无意进入此地并繁衍生息，才有了后来桐木人居的小村。绿色，木屋，黑瓦，是小村庄的特别标识，也是香炉山的特别标识，从我忆事起，小村庄没有一棵桐木，却松林连绵，依托香炉山，成为苗岭大家庭之一。特别是天然野山菌，成为香炉山一道远近驰名的菜系。

桐木天热的氧吧，原生态的蔬菜，是凯里绿色菜篮子首选，特别是野生菌，满山满岭长得任性，是凯里野生菌主要出产地。

桐木的野山菌，大多长在向阳的阔叶树木底下，几场突如其来的雨，山上便会长出许多的野山菌、野蘑菇，白的*的红的，如精灵般神秘诱人。小时候，妈妈会选择在雨后一周带我进山里摘野山菌、采蘑菇。

那时候，野生菌还不是城里人的“宠食”，城里人喜爱大鱼大肉，追求新鲜食物，对野山菌这土生土长的东西往往嗤之以鼻，认为野山菌是属于山里人的桌上菜。

妈妈会把摘下来的野山菌洗净，没有肉，就在汤里放一勺子的猪油，加青椒西红柿，西红柿最好是山里自然生长体积小的野生西红柿，因其味鲜，并在汤里把西红柿揉碎，沸腾的水慢慢入味，锅中的汤汁变成西红柿的鲜色，再在汤里放上韭菜或者野葱，加葱蒜，蒜一定是整个的放，如果蒜变色，野山菌不可食用，有*；如蒜不变色，野山菌则无*可食用，放适量的盐，待锅中水翻滚散发醇美的芬芳就可起锅食用。

野山菌种类繁多，桐木山林中的菌类就达十几种，但我们一般就采几种：圆头野生菇、滑滑菌、丛毛菌。各种菌类味道不同，做法也不同，但是菌肉细腻丝滑，具有浓郁的肌肉香味，却没有肉类的腥气，除了油盐葱花之外，多加任何调味料对它来说都是亵渎。

家里兄弟姐妹多，各种花费和生活费就透支掉一个家庭一年的收入，吃穿成父母的大难题，更别说零食了。野山菌在当时很普通，但妈妈从采蘑菇到做成各种不同蘑菇菜，都让人唾涎三尺，我们吃着开心，在妈妈变着花样用心撑起家里一片天的日子中，野山菌是穿越我整个童年的味道，馨香而温暖。

关于桐木乃至香炉山的野山菌，我特意查过很多资料，发现它是在蕨菜萌芽破土前后开始生长，周期极短，采三次到四次就过季了，八九月份雨后又开始疯长，也是周期极短，三四天就完成从生长到结束的使命。这种菌子极其脆弱，采摘的时候必须小心翼翼，稍不注意伞盖就会破掉，清洗的时候也必须动作轻柔，从来没见过比它更娇气的菌子。正是因为这份神秘和独特，使得它的味道也别具一格，没有任何一种菌类或者其他的食物能与之娉美。

野山菌只能在当季采食，过时不候。也无法制成干菌，因其脆弱嫩滑的特性，一朵完整的蕨菜菌，晒干之后只会剩下一点点靠近根部的柄，巨大的伞盖完全缩水消失。

我是特别钟爱这种野山菌，但随着现代人返璞归真对带着“”野生”这类食物的疯狂热爱，野山菌成为城里人饭桌上有市无货高价难求的食物，香炉山附近的野山菌从最初的多如牛毛到凤毛麟角，对于食惯野山菌的人来说，得在很早去菜市场等待山里人千辛万苦采摘得来的野山菌。

桐木离凯里近，到野山菌生长季节，桐木山里来了很多城内采野山菌的人，野山菌渐渐少了，村子里专业采野山菌的阿图嫂子无野山菌可采，转行做了绣娘。爸爸妈妈也已去世，当了山里的守护神，村里很多如我般的人，受不住城市便捷的诱惑移民了城里。

再听到桐木的消息，是凯城决定从桐木青山绿水间修建高速公路直达省城。

行走在葱郁的青山间，我有时会想这片松林苍翠、晨雾缭绕且鸟鸣清脆的小村庄将要消失在现代文明中，取而代之的是急速的车辆在小村庄呼啸来去。我们这些从乡野移居到城市的人，回不去的乡愁深深埋进心底，在任何可见和不可知的角落，温暖的燃烧着。